Термекс Водонагреватели

Ремонт водонагревателей Термекс

Привет! Спасибо что вы посетили мой блог! Подписывайтесь
на RSS канал чтобы всегда быть в курсе новостей блога!

Garanterm GTI


Недавно принесли в ремонт водонагреватель Garanterm. Модель GTI 30V. С жалобой на то, что внутри водонагревателя что-то бухает, бабахает и вообще спать не дает :) . Водонагреватель проработал около двух лет. В ремонте такие модели бывают редко не смотря на “плоскую” конструкцию. И в основном с жалобами на то, что плохо греет. Как мог, успокоил клиента, пришлось разобрать при нем водонагреватель и показать в чем причина. Посторонние звуки из водонагревателя идут всегда из-за накипи, скопившейся на тэне. Когда из-за накипи вода не доходит до тэна, тэн начинает нагревать не воду, а накипь. Из-за нагрева, накипь начинает в буквальном смысле отстреливаться от тэна, а так как все дело происходит в воде, она гасит эту “стрельбу”. Но звук загасить не может, по сему из водонагревателя и идут странные звуки.

Итак:

Для фотографирования процесса сборки-разборки, пришлось по-быстрому все собрать как было. Так как в ремонт мне его принесли, значит хозяева сливали бойлер сами. Если у Вас сломался такой же водонагреватель, или большего объема, то Вам его сначала надо слить. Как это делается Вы можете прочитать и посмотреть видео в моей статье “Как слить водонагреватель”. Посмотрев видео, думаю, у Вас не должно возникнуть вопросов.

Ну, что же, вот он стоит перед нами перевернутый и подготовленный к ремонту.

Для получения доступа к тэну, надо открутить два самореза сзади и два самореза по бокам. Можно, конечно, открутить саморез сверху, но для промывания бака и отключения электрической части этого не достаточно – будет сильно мешать крышка. Так, что крышку нужно снять. Иной раз такие крышки плохо снимаются и для этого надо взять любую дощечку, прислонить её торцом к краю крышки и несколько раз ударить молотком по другому концу дощечки.

Итак, накладную крышку сняли и получили доступ к электрической части и тэну:

Интересной особенностью данного водонагревателя является то, что здесь сначала включается на нагрев тэн мощностью  0,7 кВт, а уже потом 1,3 кВт. На водонагревателе большего объема, все включается наоборот. Ну что ж, приступим к дальнейшей разборке этого водонагревателя. Для этого нам потребуется ключ на 10 и крестовая отвертка. Сначала нужно снять фастоны с термозащиты (на фото ниже они обозначены красными стрелочками), открутить винты с контактов тэна (красные кружочки) и разогнуть планку показанную на фото синей стрелочкой:

Проделав все это, надо открутить гайку, крепящую термозащиту, и осторожно (что бы не повредить!) вынуть колбы датчиков термозащиты и терморегулятора. Термозащиту надо отложить в сторону. Провода, а так же датчик терморегулятора надо осторожно засунуть в отверстие в пене и заткнуть какой-нибудь тряпочкой. Тряпка нужна для того, что бы при промывке вода не попала в лицевую панель с её электрической частью и не закоротила там все, что есть:

Доступ к тэну освобожден. Осталось только открутить ключем на 10, шесть крепежных гаек и снять крепежную планку тэна, а после этого извлечь и сам тэн:

Как я уже упоминал, до того, как я начал фотографировать весь процесс, мне уже пришлось вскрывать этот бойлер и вынимать тэн. По сему накипь на тэне не видно – она вся в самом баке и в урне для мусора. Оставшуюся накипь на тэне я соскреб ножом и промыл водой, так как при чистке не применяю химических средств, что и другим не рекомендую. На всякий случай надо проверить целостность тэна. Как это сделать читайте тут. Если он окажется неисправным, Вам придется купить новый, но перед этим почитайте эту статью.

Осталось только промыть бойлер от скопившейся внутри накипи. Для этого надо внутрь бака залить воды, хорошенько взболтать и вылить. Так надо сделать несколько раз для полного удаления следов накипи из бака.

Промыв бак, останется собрать все в обратном порядке. Что бы не запутаться в проводах, ниже я приведу фото крепления их на тэн, так как к проводам подводящим электричество на тэн, присоединены еще и сигнальные:

Обратите внимание, что бы кнопка термозащиты не была отщелкнута. Если она отщелкнута, нажмите на неё. Что бы удостоверится, что вся электрическая схема работает, надо прозвонить всю цепь через вилку. Для этого надо зажать щупы тестера на контактах вилки и включить на выключателе режим номер 1. Показания на тестере будут такими:

Далее, выключаем на выключателе режим номер 1, и включаем режим номер 2. То есть включаем тэн мощностью 1,3 кВт. Показания на тестере изменятся:

Осталось только включить все два режима. То есть включатся одновременно два тэна:

Для полного понимания того, какие провода куда идут, ниже я прилагаю принципиальную электрическую схему водонагревателя Garanterm GTI 30V.

схема соединения проводов garanterm gti 30v

Хочу уточнить, что в этой модели, тэн один, но на его фланце смонтированы два тэна. На схеме я их разнес в разные стороны для того, что бы было удобнее рисовать.

Вот в принципе и все, что можно написать о процессе ремонта и очистки от накипи водонагревателя Garanterm GTI 30V. Остается водрузить его на место и наполнить водой.

Если Вас интересует как отремонтировать другой водонагреватель марки Garanterm, можете посмотреть мои другие статьи по теме “Ремонт водонагревателей Garanterm” 

Если у Вас есть другие водонагреватели марок Термекс или Att, то посмотрите соответствующие статьи по их ремонту:

Как отремонтировать водонагреватель Термекс  

Как отремонтировать водонагреватели Att

Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, оставляйте их здесь в комментариях, или в специальной теме “Вопрос-Ответ”

 

Вы можете оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Комментариев (65) »

Страницы: « 7 6 5 4 3 2 [1] Показать все

  1. 10.

    Игорь. Приобретать запчасти для водонагревателя лучше в сервисном центре. На рынке велика вероятность нарваться на подделку. Про кнопочку – должна быть нажата та, что в центре. Вот эта.

    Комментарий автор: Евгений — 07/04/2012 @ 16:41

  2. 9.

    Про магниевый анод понял, спасибо! Где лучше заказывать (приобретать)?

    А вот про “кнопочку в центре” термозащитного элемента, чтобы она была “нажата и зафиксирована” я несколько не понял… Где эта кнопочка у меня? Не нашел такую при осмотре в процессе разборки и после последующего просмотра фотографий тоже на нашел. Я как раз посчитал, что кнопочкой должен быть тот пластиковый элемент, который должен бы попасть в отверстие металлического уголка, а по Вашему описанию получается, что это не кнопочка, а пластиковый прилив для фиксации термозащиты на уголке…

    Комментарий автор: Игорь — 07/04/2012 @ 14:51

  3. 8.

    Игорь. Спасибо за описание решения Вашей проблемы. Я подредактировал на скорую руку Ваше описание (у меня дома идет ремонт). Пусть пока будет так. Со временем постараюсь вынуть те фотографии, подогнать их под размер сайта, и вставить их сюда. Теперь по поводу Ваших вопросов. Магниевый анод надо ставить новый. На счет уголка – не бойтесь, если не совпадают отверстие в уголке и крепежный пластиковый приливчик на термостате. На работу это не влияет. Возможно, что на заводе промазали при сверлении отверстия. Главное, что бы кнопочка в центре была нажата и зафиксирована.

    Комментарий автор: Евгений — 07/03/2012 @ 21:43

  4. 7.

    Не уверен, что оформил все правильно, но именно так я оформляю, когда публикую фотографии на технических форумах.
    Вот так трубка отбора горячей воды вывалилась внутрь тройника:

    Из-за получившейся щели отбор горячей воды происходил не сверху бака, а снизу, в результате чего она была не горячей, а холодной:
    А вот так должно было выглядеть:

    Накипи на тэне было мало и по фактуре (на ощупь) накипь была металлизированная – наверно это то, что осталось от магниевого анода:

    А вот самого анода не видно на тэне, от него, если я правильно понимаю, осталась только крепежная резьбовая шпилька:

    Надо ли обязательно прикупить такой анод и поставить? Может и без него хорошо?
    А вот с защитным терморегулятором я несколько не понимаю ситуацию… На следующих двух фотографиях видно, что отверстие в металлическом уголке не совпадает с ответной выступающей частью на терморегуляторе – это кнопка возврата или что? И зачем ТАК на заводе прикрутили? Нужно ли исправлять ситуацию?

    вот вид сбоку:

    Следующие четыре фотографии иллюстрируют “колхоз”. В наличии была фторопластовая шайба-прокладка с нужным наружным диаметром, но с большим диаметром внутреннего отверстия (трубка могла бы снова провалиться), а также металлическая шайба с подходящим внутренним отверстием, но с недостаточным наружным. Внутрь полдюймового уголка сначала фторопластовую шайбу, потом металлическую и закручиваем обратно (на герметик).

    еще:

    еще:

    и еще:

    Комментарий автор: Игорь — 07/03/2012 @ 18:27

  5. 6.

    Игорь. Спасибо за описание решения Вашей проблемы. Я все прекрасно понял, но уж ни как не ожидал, что эта трубка, вставляющаяся в патрубок, может привести к такой проблеме. В данном случае, все нужно видеть своими глазами. Хоть я и не люблю здесь ссылок на сторонние сайты, но в принципе отпишитесь здесь со ссылками на радикал. Другим будет полезно знать, если у кого-то встанет такая же проблема, а я это только приветствую.

    Комментарий автор: Евгений — 07/01/2012 @ 21:11

  6. 5.

    Так как сервисников заказал только на вечер вторника, а сегодня только еще воскресенье, то решил попробовать разобраться сам. В итоге разобрался в проблеме и устранил. Пришлось и бак слить, и разобрать потроха, да заодно и тен от накипи почистил. Все дело в том, что длинная и тонкая трубка отбора горячей воды, как выяснилось, через пластиковый переходник вставляется в полдюймовый ввод отбора этой горячей воды (вваренный внутрь бака и короткий по определению) и предназначена как раз для отбора горячей воды от самого верха бака. Эта трубка вместе с этим переходником провалилась на сантиметр-полтора внутрь моего полдюймового уголка, при помощи которого, в том числе, у меня выполнен капитальная разводка труб. Через получившуюся щель между этим вваренным полдюймовым вводом и между переходником трубки у меня происходил отбор не горячей воды с самого верха бака, а отбор практически холодной воды с самого низа бака. В итоге полный бак кипятка, а взять его не получается! Если бы у меня было решение на гибких шлангах, то такая проблема никогда бы не вылезла, а так вот что получилось… Готов подробнее отписаться здесь и дать ссылки на фотографии, которые размещу на радикале, если вставка здесь фотографий допускается правилами сайта…

    Комментарий автор: Игорь — 07/01/2012 @ 18:56

  7. 4.

    Могу только предположить, что если из водонагревателя выгребут много накипи, то терморегулятор менять не будут, а если накипи мало, то скорее всего заменят терморегулятор. Я бы, от греха подальше, поменял бы терморегулятор. А так, конечно отпишитесь.

    Комментарий автор: Евгений — 06/30/2012 @ 12:05

  8. 3.

    Гарантия, к сожалению, кончилась 4 дня назад, увы! Заказал вызов сервисников. Как приедут и сделают, могу здесь отписаться…

    Комментарий автор: Игорь — 06/30/2012 @ 10:36

  9. 2.

    Здравствуйте Игорь. Так как за отключение и включение нагрева, а так же за слежением за температурой внутри водонагревателя следит один элемент – регулируемый термостат (терморегулятор), могу с уверенностью сказать, что дело в нем. На сколько я понял из Вашего описания, водонагреватель у Вас новый т.е. на гарантии. Вызывайте сервис. Кстати, если корпус водонагревателя горячий (тут на сайте уже писали про случай нагрева корпуса до 60 градусов), скажите про это сервисникам. Возможно, Вам поменяют водонагреватель, но это зависит от того, что скажут на самом Термексе. Если же я не правильно Вас понял, и водонагреватель у Вас не новый, я бы еще заподозрил накипь на тэне (в него, в специальные трубки, вставляется своеобразный датчик – колба регулируемого термостата) и термостат не правильно работает.

    Комментарий автор: Евгений — 06/29/2012 @ 22:34

  10. 1.

    Водонагреватель Garanterm GTI 50V стал работать странным образом. Включены обе кнопки (то есть суммарно ожидаем 2 кВт), регулятор-термостат выкручен максимально вправо, то есть ожидаем максимальную температуру. Несколько дней водонагреватель работал нормально, давал почти кипяток, при этом его не выключали для удобства, даже на ночь, надеясь на то, что термостат выключит, а потом опять включит нагрев и у нас будет всегда горячая вода. Так прошло дня три и выяснилось следующее… Металлический наружный корпус водонагревателя начиная с нижней его трети и до самого верха очень горячий, причем чем выше, тем горячее корпус. Если открыть горячую воду (всё управление включено так, как указано выше и не менялось при эксперименте, при этом лампочки не горят, так что считаем, что бак нагрет полностью), то сначала течет довольно горячая вода (но не кипяток, как раньше), но уже через полминуты-минуту начинает течь более прохладная, а потом и почти холодная вода, при этом лампочки так и не горят. Лампочки загораются только лишь через несколько минут. Получается, что электроника водонагревателя считает, что вода в баке еще довольно горячая и не спешит включать нагрев снова, но на самом деле вода давно уже холодная. После повторного автоматического включения водонагревателя (лампочки загораются) он греется всего минут 5-10, после чего отключается и снова считает, что бак нагрет полностью. Ситуация повторяется бесконечно… Снова открываем горячую воду (лампочки не горят), снова сначала течет горячая вода и снова через полминуты-минуту начинает течь более прохладная вода.
    Попробовал выключить водонагреватель, дать протечь холодной воде через него в течение довольно длительного времени и, не включая водонагреватель, оставил его на ночь с полным баком холодной воды. За ночь температура наружного корпуса бака хоть и упала несколько, но все-равно оставалась довольно горячей, особенно вверху. Вечером этого же дня повторил эксперимент снова – опять греет мизерную порцию и считает, что нагрет весь бак. Что это может быть?

    Комментарий автор: Игорь — 06/29/2012 @ 19:04

Страницы: « 7 6 5 4 3 2 [1] Показать все

RSS feed комментариев для этой страницы. TrackBack URL

Написать комментарий

Вставить изображение